Выравнивающая стяжка пола выполняется полосами, которые располагаются между предварительно установленными маяками. Металлические профили, которые используются для их изготовления, размещаются на всей площади пола параллельно по отношению друг к другу с шагом 0,5-1,5 м. Верхняя часть маяков должна располагаться в одной плоскости, обеспечивая в процессе укладки стяжки эффект ее выравнивания. Для установки маячного профиля по линии его предполагаемой укладки через каждые 40 см накладывают небольшие горки цементного или гипсового раствора. Затем слегка вдавливают в них профиль с одновременным его выравниванием в горизонтальной плоскости, используя в качестве инструмента для контроля строительный уровень. Верхняя плоскость маяка должна находиться от уровня базовой поверхности пола на расстоянии, равном планируемой толщине стяжки. По периметру помещения на основания стен наклеивают краевую полосу, так называемую демпферную ленту. Она необходима для снятия напряжений и компенсации термических деформаций уложенной стяжки. В помещениях площадью более 32 м2 ее наклейка является обязательной. Демпферная лента изготавливается из вспененного полиэтилена, имеет ширину 15 см и толщину 0,8 см. Одна сторона ее покрыта клеевым слоем, благодаря чему монтаж изделия максимально упрощается. Верхняя часть разделена перфорацией на полоски шириной 1 см. Их легко можно отделить, если ширина ленты больше толщины стяжки. Готовый раствор ровнителя выливают в полосы между маяками и распределяют смесь металлическим шпателем по ограниченному профилями участку пола. Затем, используя рейку или правило, его заглаживают, передвигая инструмент по установленным маякам, как по рельсам. При этом появляющиеся пустоты на поверхности стяжки заделывают, добавляя в эти места рабочую смесь ровнителя с последующим ее заглаживанием. Если раствор укладывается в несколько слоев, каждый из них должен сохнуть не менее суток. Кроме того, существует технология, при использовании которой маяки не остаются в стяжке после ее твердения, а удаляются в процессе работы. Для этого после их монтажа в одном уровне укладка ровнителя производится через одну полосу. Когда выровненная стяжка в ячейках застынет, маяки удаляются, а для заливки пустых ячеек вместо направляющих профилей используются готовые полосы покрытия. Свежеуложенная грубым ровнителем стяжка пола нуждается в защите от солнечного света, сквозняков и искусственного обогрева в течение трех суток. Эти меры нужны для предотвращения неравномерной сушки готовой стяжки и ее пересыхания. В противном случае появления трещин на поверхности пола не избежать.

Сегодня нагрузки на старые электрические провода увеличились в несколько раз. Это связано с тем, что практически в каждой квартире находится много предметов бытовой техники. Старая проводка не всегда может выдержать такую нагрузку. Разводка электрики в квартире требует определенных знаний по составлению схем, а также соблюдения ряда правил. Поэтому для того, чтобы выполнить самостоятельно эту операцию, потребуется ознакомиться со всеми ее нюансами. Любое строительное мероприятие регламентируется соответствующей документацией, утвержденной государством. Это касается и огромного многообразия материалов, используемых в том или ином случае. На сегодняшний день в качестве нормативных документов выступают ГОСТ и СНиП. В свою очередь, любая работа, касающаяся электричества, подчиняется Правилам Устройства Электроустановок (ПУЭ).

Намазываем стену тонким слоем раствора Набрасываем кельмой(мастерком) штукатурную смесь на стену равномерно без пропусков. Начинаем работу снизу-вверх. Набрасываем так, чтобы раствор выходил за плоскость маяков Стягиваем правилом раствор снизу-вверх (не одним движением, а плавно в небольшой частотой двигаясь влево-вправо) на правило не давим, просто касаемся маячных профилей и двигаем его по вектору вверх. Снятую штукатурку отправляем выше на стену или обратно в корыто. После того как стену закидали и стянули, убрали всю упавшую смесь и мусор, ждем, когда все высохнет. Вырываем маяки, заделываем получившиеся штробы, ждем, когда они подсохнут Смачиваем стену водой (с помощью валика) Наносим тонкий слой штукатурку гладилкой 35см (раствор немного жиже, чем была) Стягиваем правилом в разных направлениях, в приоритете по диагонали и вертикали, снимаем как можно больше нанесенного состава, но не сильно давим на правило, чтобы не деформировать его. Если отделка гипсовой, то просто хорошо убираем лишнее (перетягиваем правилом во все стороны) и ждем высыхания, после этого проходимся шпателем и убираем лишние капли и наплывы Если работаем с цементной, то пока этот слой еще немного сырой, смачиваем его водой и перетираем полиуретановой теркой, Если известковая штукатурка, то она вначале не намазывается, а сразу накидывается. снимается правилом и после удаления маяков желательно перетянуть цементную смесь (тонким слоем). И все перетереть по технологии цементной. Ровные стены — атрибут хорошего ремонта, но нанимать бригаду накладно. Шпаклевка стен своими руками не настолько сложна, чтобы с ней нельзя было справиться. Важно последовательно выполнять все действия. Сразу получить идеальную стену под покраску получится вряд ли, но под обои зашпаклевать можно без особого труда. начала шпаклевку замешивают. В ведро наливают воду, в нее добавляют сухой состав, следя чтобы не было комков. Некоторое время надо подождать, пока вся масса намокнет, потом можно размешивать. Замес может быть механическим или ручным. Указано это на упаковке со шпаклевкой. Когда добились однородного состава без комков, можно начинать работу.

С ее помощью добиваются того, чтобы стена была (или смотрелась) идеально ровной. Наносится она на относительно ровные поверхности. Если вам надо выровнять стены, вывести углы в 90°, делают это при помощи штукатурки или гипсокартона. Шпаклевка для этого не предназначена. Как и штукатурки, шпаклевки состоят из вяжущего, заполнителя и добавок, придающих им специальные свойства.

Что необходимо знать Итак, основные моменты и особенности технологии «наливные полы»: Они совместимы только со стабильными основаниями. При появлении в основании трещин, они тоже трескаются. По этой причине деревянные полы — очень плохая основа. Требуют хорошего сцепления с основанием. «Плавающих» наливных полов быть не может. Потому поверхность предварительно тщаательно зачищают, обеспыливают а потом грунтуют. Основа должна плохо впитывать воду, что снова-таки достигается грунтовкой. Рыхлые пористые материалы грунтуют в несколько слоев, тщательно обрабатывая углы. В местах недостаточной обработки из состава быстро уходит вода, из-за чего образуются неровности, и чаще горбы. Их потом сбивать очень долго и проблематично (болгаркой с алмазным диском и/или долотом и стамеской). По периметру стен укладывается демпферная лента. Она позволит оставить небольшой зазор, который будет компенсировать температурные расширения состава. Если пол относительно ровный — перепад высот не превышает 10 мм — на подготовленную поверхность можно сразу наливать финишный состав. При перепаде высот больше 10 мм, сначала используют ровнители. После их застывания (указано в характеристиках) их снова покрывают грунтом и при необходимости, наносят еще слой финишного наливного пола. Так как жидкий пол приходится ровнять или «разгонять», по залитой поверхности нужно ходить. Чтобы не оставалось следов, на обувь надевают специальную подошву на тонких стержнях, которые называют краскоступами. Чтобы сэкономить на обуви, можно купить обувь для аэрации газонов. Они очень похожи, а стоят меньше.

Многие хозяева квартир, при замене шпалер самостоятельно, считают, что знают, как правильно клеить обои. Действительно, простые однослойные бумажные обои они смогут наклеивать на стену без особых проблем. Однако, при работе с другими видами и типами обойного полотна, начинают возникать вопросы. Так как поклеить обои самому? Технология оклейки стен современными обоями не сложна и состоит из нескольких взаимосвязанных этапов. Пошагово ее можно представить в следующем виде: рассчитывается необходимое количество обоев; покупаются обои и клей; подготавливаются необходимые инструменты и приспособления; выбирается место наклеивания первого листа шпалер; определяется схема, по которой должны клеиться обои; производится нарезка листов обоев; готовится клеящая масса; шпалеры приклеиваются к стене.

Линолеум уже давно зарекомендовал себя как одно из самых практичных, прочных и долговечных покрытий. Этот материал можно увидеть в помещениях любого назначения, и причина проста – линолеум имеет уникальную влагостойкость, он прост в монтаже и выглядит довольно красиво с учетом того, что сейчас можно выбрать покрытие абсолютно любого цвета. Потому его и покупают для укладки в квартирах. Но не все знают, как правильно уложить линолеум.

Оба покрытия — это композитные конструкции, состоящие из нескольких слоев с различными свойствами. Бытующее среди пользователей мнение о том, что паркет – это натуральный материал, а ламинат – искусственный, не совсем корректно. Ламинат – это своеобразный сэндвич. Такое название станет понятным, если подробно описать каждый слой доски. Первый, или нижний – стабилизационная подложка. Это либо водостойкая бумага, пропитанная составом, на основе меламиновой смолы, либо тонкий пластиковый лист. Он обеспечивает необходимую жесткость, защищая остальные слои от влаги и возможных повреждений из-за неровного основания. Следующий слой является основным. Это древесноволокнистая плита, несущая на себе всю механическую нагрузку, прочная и одновременно гибкая. Изготавливается из измельченных опилок разных древесных пород, смешанных с меламиновыми смолами. Ее плотность определяет класс и категорию изделия, толщина может составлять 6-14 мм. Декоративный слой – бумага с нанесенным на нее рисунком, имитирующим древесный срез, поверхность камня, шелк, керамику, другие сюжеты. Наносится с помощью высокоточной печати, создающей мельчайшие оттенки текстуры натурального покрытия. Завершает набор верхний защитный слой из тонкой, но очень прочной пленки на основе прозрачной меламиновой смолы. Особенность ламината – в удачном сочетании искусственных и натуральных составляющих, не испаряющих в окружающее пространство вредные для здоровья вещества. Паркетная доска по структуре похожа на ламинированную, но слои в ней отличаются от тех, что составляют ламинат. Основой, придающей всей конструкции прочность и устойчивость, служит фанера из древесины хвойных пород – ели или сосны. На этот стабилизирующий лист толщиной 1-3 мм наклеиваются все остальные слои. Он связывает их между собой, обеспечивая монолитность изделия. Средний слой – узкие еловые или сосновые дощечки (ламели) уложенные параллельно и прочно приклеенные к основе. Они дают дополнительную прочность и не позволяют паркетной доске изменять форму при колебаниях температуры и влажности воздуха в помещении. Декоративный слой – шпон из ценных пород дерева толщиной 3-4 мм. Расположение ламелей из дуба, бука, ясеня, ореха перпендикулярно по отношению к дощечкам среднего слоя. Текстура натурального дерева придает паркетной доске приятную теплоту и мягкое сияние, которое привлекает покупателей. В качестве верхнего, защитного слоя наносится несколько раз лак, масло или специальный состав. После такой обработки декоративный шпон обретает глянцевую, матовую или подчеркнуто естественную поверхность. Слоистая структура ламината и паркетной доски говорит об их похожести. Различия проявляются при эксплуатации. Для человека оба покрытия безопасны и не наносят вред экологии, если изготовлены с соблюдением технологии. Меламиновые смолы, входящие в состав ламината содержат минимальное количество формальдегида, допустимое по санитарным нормам. Паркетная доска состоит из экологически чистой древесины. Лаковое покрытие, необходимое для защиты ценных пород, не содержит формальдегида и других вредных веществ. По международной сертификации ламинат от ведущих брендов имеет знак Е1, говорящий о высшей категории экологической безопасности. На российских упаковках стоит обозначение ГОСТа. Товар от известных производителей безвреден, чего нельзя ожидать при покупке ламината от сомнительных компаний.

Монтаж ламината из кварцвинила аналогичен укладке обычного ламинатного пола. Ламели настилают так, чтобы швы между ними были параллельны направлению дневного света. Монтаж начинают с угла помещения. Первую ламель устанавливают с отступом от стены на 5 мм (термозазор). Ее паз с замком должен лежать на полу и «смотреть» на вас. Он прочнее линолеума и лучше его сопротивляется износу; В отличие от холодного керамогранита, кварцвиниловая плитка приятна и тепла на ощупь; Даже при достаточно сильном нагреве (до +60 С), она не выделяет вредных веществ. Поэтому ее можно использовать в качестве верхнего отделочного слоя при устройстве теплого пола; Кварцвинил нескользок. Он не впитывает воду и доставляет приятные тактильные ощущения при ходьбе. Эти качества делают его идеальным покрытием для пола в бане, ванной комнате, кухне и прихожей; Высокая морозостойкость позволяет без проблем эксплуатировать его на улице (крыльцо, балкон, садовые дорожки); Кварцвинил имеет хорошие показатели звукопоглощения (до 19 дБ). При ходьбе по нему на каблуках вы не услышите неприятного «цоканья» присущего керамической плитке; Благодаря химической инертности и негорючести кварцвиниловые полы используют в гаражах; Долговечность кварцвиниловой плитки превышает срок эксплуатации рулонных покрытий и достигает 30 лет. К минусам кварцвиниловой плитки следует отнести: Высокие требования к качеству подготовки основания. Оно должно быть ровным (допустимые перепады не более 2 мм на 1м/п). В противном случае плитка будет образовывать «волны»; Тяжелая мебель оставляет на поверхности кварцвинила вмятины; Плитка, выпускаемая малоизвестными производителями, имеет низкое качество (выгорание красок, расслаивание, некачественная имитация текстуры); Относительно высокая цена. Виды и технические характеристики Существует две разновидности кварцвинилового композита. Он выпускается в виде прямоугольной плитки и ламината. Ассортимент размеров у кварцвиниловой плитки очень разнообразен и меняется от производителя к производителю. Примерные размеры – 30х30, 47х47, 60х30, 60х60, 95х18 см (толщина от 1,5 до 5,5 мм). Стандартный кварцвиниловый ламинат имеет примерную длину и ширину 122х18 см (толщина 2,5-5,5 мм). У разных производителей размеры могут варьироваться.

Огромное разнообразие лакокрасочной продукции кого хочешь, может поставить в тупик. Для потолка оптимальный вариант – водоэмульсионка. Это краска на основе воды, которая после нанесения испаряется, оставляя на поверхности красочный слой. Именно этот вид лакокрасочной продукции считается самым безопасным. Добавим, что водоэмульсионка быстро сохнет, что тоже значительный плюс. Надо отдать должное производителям, которые на рынок сегодня поставляют несколько разновидностей водоэмульсионной краски. Силикатная. В основе лежит силикатный клей. Этот вид относится к категории дешевых. Но обладает неплохими эксплуатационными характеристиками. Единственный недостаток – высокая истираемость. То есть мыть потолок, окрашенный этой разновидностью, не рекомендуется. Минеральная. Основа или известь, или цемент. Редко применяется для покраски потолков. Акриловая. Одна из наилучших разновидностей с отличными характеристиками: низкая истираемость, прекрасно справляется с влажностью и перепадами температур. Поэтому акриловые водоэмульсионные краски стараются использовать во влажных помещениях. В основе – акриловые смолы. Силиконовая. В основе силиконовые смолы. Характеристики те же, что и у предыдущего вида. Добавим, что той краской можно закрывать мелкие трещины. Недостаток – высокая цена. Поливинилацетатная. Не самый лучший вариант для влажных помещений, потому что капельки конденсата и воды оставляют на такой краске следы. Мыть поверхность, покрытую поливинилацетатным покрытием нельзя.

Технология облицовки укладки плитки на гипсокартон Схема укладки плитки на гипсокартон. Стена подготовлена, произведена разметка, разведена клеящая масса – производится непосредственная наклейка кафеля. Начало облицовки стен – грунтовка. Оклеиваемая плоскость покрывается глубоко проникающей грунтовкой за 10-30 мин до начала оклейки. Это позволит связать частицы пыли. Наносится слой клея. Клей накладывается на небольшой участок поверхности стены и «разреживается» с помощью зубчатой стороны шпателя. Можно наносить клей непосредственно на поверхность плитки. Это целесообразно при использовании в качестве клеящей массы цементного раствора. Плитка при этом предварительно замачивается на 10-15 мин. Кафельная плитка кладется на клеящую массу и придавливается, слегка подвигаясь в стороны для придания ей правильного положения. Очень важно правильно «отпозиционировать» первую плитку. По ней, в дальнейшем, будут выравниваться остальные. Для этого чуть выше первого ряда натягивается нитка. Она должна отставать от будущей кафельной поверхности на 2-4 мм. Эта нитка станет контрольным уровнем для точного выставления кафеля в нужное положение. Чаще всего облицовка стен начинается от дальнего, «видимого» угла. Сначала наклеивается нижний ряд, с опорой плитки на закрепленную «отбивочную» планку или брус. Наклеиваются остальные плитки. Ширина горизонтальных и вертикальных швов регулируется с помощью специальных вставок – разметочных крестиков разной толщины. Можно использовать спички, клинышки и другие, удобные в конкретном случае приспособления. Правильность выравнивания кафеля по горизонтали и вертикали необходимо контролировать по возможности чаще. Выдавленную наружу клеящую массу из швов необходимо периодически зачищать, не допуская ее высыхания. Наклеивается нижний ряд плитки. По необходимости подрезается. Это делается после укладки финишного покрытия пола или определения уровня его высоты. Для этого снимается «отбивочная» планка. Уже установленный кафель должен, при этом, прочно удерживаться на стене. После окончательного высыхания клеящей массы производится затирание швов.При укладке плитки на пол важно правильно подготовить основание, так как кафель на неровной поверхности будет сильно «гулять», это портит внешний вид покрытия и ощущается при ходьбе. Еще одна проблема при отделке пола заключается в создании во всех помещениях одинакового уровня. Рассмотрим общую очередность работ: Выравнивание пола (стяжка, наливные полы). Выравнивание стен (штукатурка или гипсокартон). Укладка плитки на стену со второго рядя, первый оставляем незаполненным. Укладка плитки на пол. Укладка первого ряда настенной плитки. Причину такого порядка работ при укладке плитки мы подробно разбирали в статье про укладку плитки в ванной на стену. Необходимые инструменты Шпатель с ровной кромкой Шпатель-гребенка Резиновый шпатель для затирки Лазерный или водный уровень Пузырьковый уровень Крестики или системы выравнивания плитки (СВП) Резиновый молоток Емкости разных размеров для замешивания плиточного клея, цементно-песчаной смеси и затирки Правило Дрель-миксер Валик на длинном черенке для распределения грунтовки Кисть для грунтования отдельных участков Плиткорез Кусачки для керамики Рулетка Строительный угольник Желательно для каждого типа, вяжущего использовать отдельную емкость. Для затирки будет достаточно небольшого лотка, чтобы смесь не контактировала с остатками цементных составов. Необходимые строительные материалы Плитка Плиточный клей Цементно-песчаная смесь для стяжки Стальные профили для маяков Грунтующие составы в зависимости от типа поверхности Для заделывания швов и трещин в основании может потребоваться шпаклевка или монтажная пена. Шаг 1: Выравниваем поверхность Плитку желательно выкладывать на ровную поверхность, так как перекосы будут приводить к росту расхода плиточного клея. К тому же перепады будут визуальной заметны. Выравнивание может выполнятся разными способами: мокрая, сухая, полусухая стяжки или при помощи наливного пола. Перепады в уровне основания в новостройках могут составлять от 3 до 20 см, средний показатель – 7 см. Это означает, что в самой низкой точке квартиры будет 7 см, а в самой высокой - минимум 3 мм, если применять цементно-песчаную стяжку. Наиболее универсальной является «мокрое» выравнивание цементно-песчаным раствором, этот метод мы и рассмотрим в статье. На первом этапе нужно подготовить помещение к работе: удалить весь мусор, мелкую пыль собираем строительным пылесосом. Проверяем поверхность пола на наличие перепадов. Эта информация потребуется для выставления маяков, которые должны находиться на одном уровне. Обычно полы во всех комнатах выводят на один уровень, поэтому необходимо найти нулевую точку. Нулевая точка – это самая высокое место пола в отдельной комнате или во всей квартире. Все зависит от того, надо ли сделать уровень основания одинаковым во всех помещениях. В нулевой точке стяжка будет самой тонкой. Выставляем лазерным осепостроителем горизонтальную линию на всех стенах помещения. Расстояние до пола обычно берут равное целому числу (10 см, 50 см, 1 м), чтобы было проще считать, но конкретная величина при первой постановке прибора не имеет значения. Начало рулетки прикладываем к полу и измеряем расстояние до луча в разных углах комнат. Если прибор переносим в другие комнаты, то там берем высоту, которую использовали изначально. Для удобства на стены можно наносить метки с помощью маркера. Место, где высота будет минимальной, считается нулевым значением. Прибавляем к минимальному расстоянию до луча толщину стяжки (3 см, 5 см - с тёплым полом). На этом этапе нам нужно отметить на угольнике высоту от стяжки до луча на строительном угольнике. Если изначально расстояние от нуля до горизонтали было 10 см, то уровень поднимаем на 13 см, а на угольнике отмечаем 10 см. Чтобы проверить выкладки на практике, на пол можно положить небольшой брусок, который будет изображать стяжку. Для наращивания высоты в него вкручиваем саморез, к нему прикладываем уголок. Чтобы не портить инструмент отметками, приклеиваем малярный скотч на нем делаем метку на уровне высоты луча. Перед установкой маяков заделываются швы, стыки и трещины в полу. На основание можно постелить полиэтиленовую пленку, чтобы исключить протечки влаги из раствора на нижние этажи. Иногда в стяжку закладывают звукоизоляцию, тогда толщину пола нужно сделать больше. Эти цифры учитываем при расчетах. Если в квартире уже уложена плитка в отдельных помещениях, то толщину нужно учесть (обычно она составляет 1,1 – 1,7 см). Размер слоя плиточного клея зависит от размера зуба на шпателе-гребенке. Теперь можно приступать к установке маяков. Для стяжки толщиной 3 см рекомендуется использовать профиль высотой 1 см. Маяки выставляют на лепешки из пластичного раствора, стыки кладут с небольшим нахлестом, чтобы при выравнивании правило не цеплялось за стык. На улице и в зонах повышенной влажности лучше не сочетать гипсовую смесь с цементной, так как контакт их компонентов с водой приводит к химической реакции - образованию эттрингита. Расстояние между маяками должно соответствовать длине правила. На профиль у самой выступающей точки ставим строительный уголок и вдавливаем его в раствор, пока метка на малярном скотче не совпадет с лучом осепостроителя. Эту процедуру проделываем на всех участках пола, пока везде метка на уголке не совпадет с горизонталью лазера. Когда маяки лежат на одном уровне, можно закрепить их. Для этого подмазываем пустоты под ним раствором. Теперь можно приступать к выравниванию, пустоты между профилями заполняют раствором. Правилом подрезают лишний раствор. 100% прочности мокрая стяжка набирает за 28 дней, 70% - при нормальных температурных и влажностных условиях достигается через 7 дней. Большинство мастеров считают, что после этого срока можно переходить к последующей отделке. Подробнее про заливку мокрой стяжки читайте в отдельной статье на нашем сайте. Укладка напольной плитки зависит от перепадов на стенах. Если в углах нет 90 градусов, то в этих местах кафель надо будет подрезать. Шаг 2: Разметка под схему раскладки Перед укладкой плитки важно прикинуть расположение элементов на поверхности. Это можно сделать на бумаге или нанести разметку на пол. Раскладка выполняет две задачи: минимизировать подрезки и определиться с расположением швов. От способа укладки зависит внешний вид пола, приведем примеры раскладок. Традиционная (классическая) – наиболее универсальный способ, хорошо подходит для любых помещений и прост в исполнении для новичков. Плитка может быть как прямоугольной, так и квадратной. При этом способе швы идут без смещения. Диагональную можно использовать только с квадратной плиткой. При таком способе возрастает количество обрезков. У стен кафель имеет форму треугольника, при этом желательно, чтобы размер этих кусочков был одинаков со всех сторон. Со смещением – может быть диагональной или перпендикулярной стенам. Шов при этом получается, как у кирпичной кладки. Для этого способа нужна прямоугольная плитка. «Елочка» - такой способ укладки имитирует паркет. Раскладка сложна для начинающих плиточников и требует большого опыта. При раскладке напольной плитки важно учитывать расположение элементов с декором. Они обычно дороже фонового кафеля, поэтому надо располагать их на видном месте. Класть их под ванной или плитой не имеет смысла, так как там их никто не увидит. На входе в помещение лучше укладывать цельный кафель, в дальних углах можно уложить обрезанные части. Перед началом работ полезно выложить плитку на пол. Раскладку можно начинать от самого видного угла или от визуального центра помещения. Шаг 3: Подготовка плиточного клея Плиточный клей следует выбирать в зависимости от температурных и влажностных условий помещений. В мокрых зонах лучше отдать предпочтение составам с низким водопоглощением. Перед приготовлением клея рекомендуется ознакомиться с инструкцией на упаковке. Каждый клей имеет свою маркировку по государственному стандарту. Про изменения в ГОСТе для плиточного клея мы писали в отдельной статье. Для замешивания необходима чистая емкость без остатков старых растворов. В тару надо добавить воду, а затем засыпать сухие компоненты. Такой порядок работы нужен, чтобы предотвратить образование комочков. Плиточный клей не требует добавления каких-либо дополнительных ингредиентов. Раствор перемешивают шпателем или дрелью-миксером. Насадка должна быть чистой, следы от старых смесей необходимо очистить. После этого клей оставляют на 10 – 15 минут для насыщения влагой, затем повторно перемешивают. Нужно добиться консистенции густой сметаны. Вставка: Перед основными работами нужно загрунтовать поверхность. Выбор состава мы подробно разбирали в статье про кладку плитки на стены в ванной комнате. Шаг 4: Нанесение клея на плитку или пол Клей можно наносить тремя способами. Для этого потребуется шпатель с ровной кромкой и гребенка. Нанесение на обратную сторону плитки Нанесение на пол Нанесение на обе поверхности Принципиальной разницы между двумя первыми способами нет. Первый увеличивает темп работы, но подходит для более опытных плиточников. Третий способ нанесения используют, когда поверхность имеет неровности, что требует увеличения толщины вяжущего. Раньше плитку и поверхность смачивали водой. Это делали, чтобы керамика и стяжка не вытягивали воду из клея. Современные вяжущие и грунтовки предотвращают подсос влаги, поэтому дополнительное увлажнение не требуется. Подробнее про ошибки при укладке плитки читайте в отдельной статье. Клей должен равномерно распределяться по поверхности кафеля, избегайте борозд по дуге. Гребенка должна двигаться по горизонтали или по вертикали. Если состав наносят на стену и керамику, то направления чередуют. Между плиткой и полом не должно оставаться пустот, в противном случае при механической нагрузке сверху кусок керамики отломится. Наиболее часто такой недочет дает о себе знать, когда на углах появляются сколы и трещины при падении твердых предметов. Шаг 5: Укладка плитки После нанесения раствора переносим первую плитку по раскладке. Сначала кладем только целый кафель, резаный приклеивается в конце. Чтобы усадить плитку на раствор, используют резиновый молоток. Если плитка имеет хрупкое декоративное покрытие, то постукивание можно осуществлять рукой. Проверяем себя, прикладывая пузырьковый уровень в разных направлениях. В швы вставляем крестики или СВП (системы выравнивания плитки), чтобы размер промежутков был везде одинаковым. СВП: клин с зажимом Новичкам предпочтительно использовать системы выравнивания, потому что они позволяют не только выдерживать размер шва, но фиксируют одинаковую высоту кафеля. Шаг 6: Подрезка плитки Для разрезания керамики можно использовать плиткорез, болгарку, стеклорез, острое заточенное сверло, кусачки по керамики. Выбор инструмента индивидуален, но проще всего для новичка подойдет плиткорез. На кафеле отмечают линию реза, размещают его на платформе. Отметка должна совместиться с рисками на инструменте. Рукояткой на ролике делают надрез, затем нажатием на рычаг обламывают одну половину плитки. При диагональном резе, надлом лучше делать руками, а дугообразный элемент делают кусачками по керамики. Про другие способы резки кафеля читайте в отдельной статье на сайте. Шаг 7: Затирка швов Затирку (фугу) накладывают после застывания клея, обычно этот процесс занимает сутки, но до этого момента важно успеть сделать несколько операций. Плитку надо отмыть, если клей засохнет на поверхности кафеля, то его будет сложно убрать. При этом свежую кладку можно сдвинуть, поэтому не стоит работать губкой до начального схватывания. Пока клей еще не застыл, нужно расшить швы. Для этого из них удаляют часть раствора. Это место в будущем займет фуга. Подробнее про ошибки при затирке плитки читайте в отдельной статье. Фугу готовят из сухой смеси небольшими порциями. Для этого надо взять чистый лоток. Не рекомендуется мешать состав дрелью, так как в него будет попадать слишком много воздуха. Для этой цели лучше использовать резиновый или стальной шпатель. Наносить фугу лучше мягким резиновым инструментом, потому что металл может оставить на плитке повреждения. После затирания смеси в швы, остатки фуги надо смыть с плитки губкой и бесцветным моющим средством. Как правильно положить плитку на пол в разных комнатах Разные помещения имеют свои условия эксплуатации и требования к напольным покрытиям отличаются. В ванной комнате При формировании стяжки в этом помещении нужно сделать уклон от ванной к порогу. Если ванная комната представляет собой душевую с трапом, то уклон делают в сторону слива. С 2012 года трап в городской квартире сделать нельзя. По закону такая перепланировка должна быть согласована, но разрешение на нее не будет получено, поэтому легально сделать в городской квартире душевую со сливом в полу в настоящий момент нельзя. Вход в комнату обычно является главным местом этого помещения, остальная часть пола скрыта под раковинной и ванной. Влагопоглощение плитки должно быть не выше 3%. Ванная комната должна быть отделена порогом от остальной части квартиры. Этот элемент предотвращает распространение воды в случае протечки. Часто при ремонте порог ломают - это нарушение требований СНИП. Пол в ванной комнате часто опускают ниже уровня полов в других комнатах, это тоже является мерой против протечек коммуникаций. Под плиткой в ванной комнате желательно выполнить обмазочную гидроизоляцию. Подробнее про эту процедуру читайте в статье. В туалете В уборной требования такие же, как и в ванной комнате, так как там располагается сантехническое оборудование. Комплекс мер против протечки включает уклон, гидроизоляцию и порог. Порог можно облицевать плиткой, тогда он будет сочетаться с напольным покрытием. На кухне В этом помещении нужно тоже позаботиться о гидроизоляции. На кухне всегда много людей, часто предметы падают на пол, чтобы избежать повреждений плитка должна иметь повышенный класс прочности и влагопоглощение не больше 3%. Как правильно положить плитку на разные виды поверхностей На деревянный пол Деревянное основание плохо подходит для укладки плитки, но при желании сделать такой пол все-таки можно, для этого нужно создать определенные условия. В покрытии не должно быть щелей, поверхность должна быть ошкурена и отциклевана. Основание должно быть стабильно, это значит, что отдельные элементы не должны деформироваться. В противном случае плитка отойдет от основания. Чтобы это предотвратить, нужно армировать поверхность под кафелем. Деревянный пол должен быть покрыт защитными гидрофобными составами. На основании не должно быть гнили и трещин. На гипсокартон Гипсокартон достаточно редко используется для напольных покрытий, но в случае необходимости и на него можно положить плитку. Материал должен быть влагостойким. Гипсокартон надо уложить в 2 – 3 слоя. Все швы и стыки должны быть заделаны клеем. Подробнее про укладку плитки на гипсокартон читайте в статье на сайте. Фото напольной плитки в интерьере В конце мы собрали подборку вдохновляющих фото с использованием плитки для пола в интерьере