Сколько материалов брать Количество материалов для ремонта определяется дизайн-проектом. При его составлении дизайнер учитывает: · тип отделки; · квадратуру конструкций; · нормативную толщину шпаклевочного и штукатурного слоев; · размеры плитки и швов; · необходимые запасы материалов на обрезки, запас и т.д. С готовым дизайн-проектом заказчик получает полную спецификацию материалов, по которой можно проводить закупку. Сложнее, когда проект отсутствует, приходится самостоятельно рассчитывать объемы. А для этого нужно продумать каждый шаг работ: 1) будет ли обновление штукатурного слоя; 2) необходим ли демонтаж конструкций, коммуникаций; 3) предполагаемая отделка определит способ подготовки основания и материалы; 4) от размещения розеток и особенностей помещения (наличие колонн, балок, ригелей) зависит способ прокладки электрического кабеля; 5) чем обставлять комнаты – мебель тоже надо поискать заранее с учетом новых размеров помещения. Самостоятельно придется рассчитать количество плитки, штукатурки, обоев, гипсокартона и других материалов с запасом на погрешность, а также расходников, которые не всегда неподготовленный человек вообще может предусмотреть. Качественный дизайн-проект решает проблему подсчета объемов материалов, как следствие – необходимости их докупать или возвращать в случае приобретения избытка. Расчет времени на закупку Покупка черновых и чистовых материалов – это самый длительный этап в комплектации объекта. Черновые материалы – это штукатурка, ремонтные составы, стяжка, шпатлевка, все материалы и расходники, необходимые для подготовительных работ. Чистовые материалы – обои, декоративная штукатурка, краска, мебель, любые материалы и компоненты, которые нужны для оформления видимых поверхностей и жилого пространства. Черновые материалы нужны с первых дней работы на объекте, чистовые – когда черновые работы уже завершены. Соответственно завозить всё за раз в квартиру нецелесообразно – это нужно где-то хранить. Закупать материалы и поставлять их на объект нужно по мере необходимости, поэтапно, т.е. закупить все за раз, если хранить товар негде, не получится. Мы посчитали, сколько времени уходит у неподготовленного человека на комплектацию квартиры площадью 100 кв.м. Результат впечатлил: 1) 200 и более часов на походы по магазинам, оформление договоров и покупку; 2) 1 час в неделю (как минимум) на решение вопросов рекламации – возврата и обмена бракованных товаров, за полгода ремонта набежит 24 часа; 3) За один день обыватель может посетить не больше трех магазинов, после чего одолевает усталость и пропадает всякое желание продолжать поиски. Важно учесть: закупить нужные строительные материалы в одном магазине вряд ли получится: диваны, обои, двери и фурнитура к ним, шкафы, штукатурку с большой вероятностью удастся найти только в разных магазинах, а что-то придется заказать и ждать, возможно, изготовление и доставку – на это уходит время. Чистовые материалы следует начинать покупать уже в первый месяц начала ремонта чтобы к моменту, когда они будут нужны, был решен вопрос с доставкой, возможной рекламацией. Еще один повод купить чистовые материалы в начале ремонта – рост цен. Как показывает опыт, за последний год стоимость черновых материалов выросла на 20-25%, чистовые – до 2 раз. Так, в 2020 году для одного из объектов была приобретена эксклюзивная люстра Serip Aqua (Португалия) за 750 тысяч рублей. В 2021 году ее стоимость выросла до 1,5 млн.

Водно-дисперсионную краску невозможно смыть с потолка, так как она не растворяется водой. в данной ситуации необходимо отслаивающиеся участки удалить при помощи шпателя, а все трещины расширить. Эмалированное покрытие необходимо обработать наждачной бумагой, чтобы добиться шероховатости поверхности, для лучшего сцепления. Известковая побелка смывается до слоя шпатлевки. В этой работе ничего сложного нет, но она довольно-таки трудоемкая. Слой побелки размачивается водой и снимается шпателем. Не всегда удается сразу удалить всю побелку, поэтому подобная операция может проводиться неоднократно. Остатки побелки смывают с поверхности потолка мокрой губкой. Удаление старых обоев так же не требует особых навыков. Хорошо отслаивающиеся части обдираются на сухую, а те части, которые хорошо приклеены – размачиваются водой и снимаются шпателем. Некоторые современные обои легко снимаются со стены, но при этом оставляют тонкий слой изнаночной бумаги, его не следует удалять, так как на него хорошо клеятся новые обои.

Грунтовка должна легко наноситься на бетон, глубоко проникать в штукатурку; после высыхания поверхность в ванной должна становиться гидрофобной, т.е. отталкивать воду и не проникать вглубь раствора; грунтовка должна равномерно высыхать, не образовывая влажных пятен; поверхность бетона должна укрепляться; после нанесения должна чувствоваться или быть заметной тончайшая защитная водоотталкивающая пленка. Только в таких случаях достигается необходимый для влажных помещений паро- и гидропроницаемости. Несмотря на наличие керамической плитки, бетон может подвергаться длительному воздействии влаги. Она проникает сквозь трещины в швах, и может надолго оставаться в полостях между керамической плиткой и штукатуркой.

Прежде чем готовый строительный раствор ляжет на стену, его сначала доводят до нужной консистенции. Для этого сухие смеси разбавляют водой и хорошо перемешивают. Но пока будущий раствор имеет вид мелкого порошка, трудно определить, какой из видов материалов находится перед тобой. А между тем, разница шпатлевки от штукатурки существенная. Как правило, сразу говорят о назначении строительной смеси. Но немаловажно также обратить внимание на состав. И именно он играет самую главную роль. Мастера с опытом сразу отличат известь от мела, а цемент от барита. А вот новичок, скорее всего, может и ошибиться. Штукатурка Родом этот материал из Италии. Как и большинство декоративных покрытий. И обычно штукатурка выступает в роли завершающего отделочного слоя. А если перевести слово с итальянского, в самом корне можно увидеть многие ответы. Понятием stucco охватывали сразу три вида сырья – алебастр, гипс и известь. Именно они являлись основой первых отделочных слоев декоративных покрытий. А теперь рассмотрим, чем отличается шпатлевка от штукатурки. Ее основное назначение – выровнять поверхность до идеального состояния. И этим подготовить ее к последующей отделке. Например, к оклейке обоями. Но чаще всего на совершенно ровную поверхность наносят краску. Для изготовления шпатлевки чаще всего олифу замешивают либо с гипсом, либо с мелом. Из добавок широко распространены хозяйственное мыло и клей. Причем последний может иметь различную основу. Более всего используют столярный. Но можно применять и мучной, и животный. Также еще добавляют разные лаки. Кроме мела, шпатлевку могут изготавливать и из других пленкообразующих веществ. Например, из талька или барита. А самые распространенные пигменты для окраски состава – это цинковые белила и охра.

Многие хозяева квартир, при замене шпалер самостоятельно, считают, что знают, как правильно клеить обои. Действительно, простые однослойные бумажные обои они смогут наклеивать на стену без особых проблем. Однако, при работе с другими видами и типами обойного полотна, начинают возникать вопросы. Так как поклеить обои самому? Технология оклейки стен современными обоями не сложна и состоит из нескольких взаимосвязанных этапов. Пошагово ее можно представить в следующем виде: рассчитывается необходимое количество обоев; покупаются обои и клей; подготавливаются необходимые инструменты и приспособления; выбирается место наклеивания первого листа шпалер; определяется схема, по которой должны клеиться обои; производится нарезка листов обоев; готовится клеящая масса; шпалеры приклеиваются к стене.

Выравнивающая стяжка пола выполняется полосами, которые располагаются между предварительно установленными маяками. Металлические профили, которые используются для их изготовления, размещаются на всей площади пола параллельно по отношению друг к другу с шагом 0,5-1,5 м. Верхняя часть маяков должна располагаться в одной плоскости, обеспечивая в процессе укладки стяжки эффект ее выравнивания. Для установки маячного профиля по линии его предполагаемой укладки через каждые 40 см накладывают небольшие горки цементного или гипсового раствора. Затем слегка вдавливают в них профиль с одновременным его выравниванием в горизонтальной плоскости, используя в качестве инструмента для контроля строительный уровень. Верхняя плоскость маяка должна находиться от уровня базовой поверхности пола на расстоянии, равном планируемой толщине стяжки. По периметру помещения на основания стен наклеивают краевую полосу, так называемую демпферную ленту. Она необходима для снятия напряжений и компенсации термических деформаций уложенной стяжки. В помещениях площадью более 32 м2 ее наклейка является обязательной. Демпферная лента изготавливается из вспененного полиэтилена, имеет ширину 15 см и толщину 0,8 см. Одна сторона ее покрыта клеевым слоем, благодаря чему монтаж изделия максимально упрощается. Верхняя часть разделена перфорацией на полоски шириной 1 см. Их легко можно отделить, если ширина ленты больше толщины стяжки. Готовый раствор ровнителя выливают в полосы между маяками и распределяют смесь металлическим шпателем по ограниченному профилями участку пола. Затем, используя рейку или правило, его заглаживают, передвигая инструмент по установленным маякам, как по рельсам. При этом появляющиеся пустоты на поверхности стяжки заделывают, добавляя в эти места рабочую смесь ровнителя с последующим ее заглаживанием. Если раствор укладывается в несколько слоев, каждый из них должен сохнуть не менее суток. Кроме того, существует технология, при использовании которой маяки не остаются в стяжке после ее твердения, а удаляются в процессе работы. Для этого после их монтажа в одном уровне укладка ровнителя производится через одну полосу. Когда выровненная стяжка в ячейках застынет, маяки удаляются, а для заливки пустых ячеек вместо направляющих профилей используются готовые полосы покрытия. Свежеуложенная грубым ровнителем стяжка пола нуждается в защите от солнечного света, сквозняков и искусственного обогрева в течение трех суток. Эти меры нужны для предотвращения неравномерной сушки готовой стяжки и ее пересыхания. В противном случае появления трещин на поверхности пола не избежать.

Оба покрытия — это композитные конструкции, состоящие из нескольких слоев с различными свойствами. Бытующее среди пользователей мнение о том, что паркет – это натуральный материал, а ламинат – искусственный, не совсем корректно. Ламинат – это своеобразный сэндвич. Такое название станет понятным, если подробно описать каждый слой доски. Первый, или нижний – стабилизационная подложка. Это либо водостойкая бумага, пропитанная составом, на основе меламиновой смолы, либо тонкий пластиковый лист. Он обеспечивает необходимую жесткость, защищая остальные слои от влаги и возможных повреждений из-за неровного основания. Следующий слой является основным. Это древесноволокнистая плита, несущая на себе всю механическую нагрузку, прочная и одновременно гибкая. Изготавливается из измельченных опилок разных древесных пород, смешанных с меламиновыми смолами. Ее плотность определяет класс и категорию изделия, толщина может составлять 6-14 мм. Декоративный слой – бумага с нанесенным на нее рисунком, имитирующим древесный срез, поверхность камня, шелк, керамику, другие сюжеты. Наносится с помощью высокоточной печати, создающей мельчайшие оттенки текстуры натурального покрытия. Завершает набор верхний защитный слой из тонкой, но очень прочной пленки на основе прозрачной меламиновой смолы. Особенность ламината – в удачном сочетании искусственных и натуральных составляющих, не испаряющих в окружающее пространство вредные для здоровья вещества. Паркетная доска по структуре похожа на ламинированную, но слои в ней отличаются от тех, что составляют ламинат. Основой, придающей всей конструкции прочность и устойчивость, служит фанера из древесины хвойных пород – ели или сосны. На этот стабилизирующий лист толщиной 1-3 мм наклеиваются все остальные слои. Он связывает их между собой, обеспечивая монолитность изделия. Средний слой – узкие еловые или сосновые дощечки (ламели) уложенные параллельно и прочно приклеенные к основе. Они дают дополнительную прочность и не позволяют паркетной доске изменять форму при колебаниях температуры и влажности воздуха в помещении. Декоративный слой – шпон из ценных пород дерева толщиной 3-4 мм. Расположение ламелей из дуба, бука, ясеня, ореха перпендикулярно по отношению к дощечкам среднего слоя. Текстура натурального дерева придает паркетной доске приятную теплоту и мягкое сияние, которое привлекает покупателей. В качестве верхнего, защитного слоя наносится несколько раз лак, масло или специальный состав. После такой обработки декоративный шпон обретает глянцевую, матовую или подчеркнуто естественную поверхность. Слоистая структура ламината и паркетной доски говорит об их похожести. Различия проявляются при эксплуатации. Для человека оба покрытия безопасны и не наносят вред экологии, если изготовлены с соблюдением технологии. Меламиновые смолы, входящие в состав ламината содержат минимальное количество формальдегида, допустимое по санитарным нормам. Паркетная доска состоит из экологически чистой древесины. Лаковое покрытие, необходимое для защиты ценных пород, не содержит формальдегида и других вредных веществ. По международной сертификации ламинат от ведущих брендов имеет знак Е1, говорящий о высшей категории экологической безопасности. На российских упаковках стоит обозначение ГОСТа. Товар от известных производителей безвреден, чего нельзя ожидать при покупке ламината от сомнительных компаний.

Монтаж ламината из кварцвинила аналогичен укладке обычного ламинатного пола. Ламели настилают так, чтобы швы между ними были параллельны направлению дневного света. Монтаж начинают с угла помещения. Первую ламель устанавливают с отступом от стены на 5 мм (термозазор). Ее паз с замком должен лежать на полу и «смотреть» на вас. Он прочнее линолеума и лучше его сопротивляется износу; В отличие от холодного керамогранита, кварцвиниловая плитка приятна и тепла на ощупь; Даже при достаточно сильном нагреве (до +60 С), она не выделяет вредных веществ. Поэтому ее можно использовать в качестве верхнего отделочного слоя при устройстве теплого пола; Кварцвинил нескользок. Он не впитывает воду и доставляет приятные тактильные ощущения при ходьбе. Эти качества делают его идеальным покрытием для пола в бане, ванной комнате, кухне и прихожей; Высокая морозостойкость позволяет без проблем эксплуатировать его на улице (крыльцо, балкон, садовые дорожки); Кварцвинил имеет хорошие показатели звукопоглощения (до 19 дБ). При ходьбе по нему на каблуках вы не услышите неприятного «цоканья» присущего керамической плитке; Благодаря химической инертности и негорючести кварцвиниловые полы используют в гаражах; Долговечность кварцвиниловой плитки превышает срок эксплуатации рулонных покрытий и достигает 30 лет. К минусам кварцвиниловой плитки следует отнести: Высокие требования к качеству подготовки основания. Оно должно быть ровным (допустимые перепады не более 2 мм на 1м/п). В противном случае плитка будет образовывать «волны»; Тяжелая мебель оставляет на поверхности кварцвинила вмятины; Плитка, выпускаемая малоизвестными производителями, имеет низкое качество (выгорание красок, расслаивание, некачественная имитация текстуры); Относительно высокая цена. Виды и технические характеристики Существует две разновидности кварцвинилового композита. Он выпускается в виде прямоугольной плитки и ламината. Ассортимент размеров у кварцвиниловой плитки очень разнообразен и меняется от производителя к производителю. Примерные размеры – 30х30, 47х47, 60х30, 60х60, 95х18 см (толщина от 1,5 до 5,5 мм). Стандартный кварцвиниловый ламинат имеет примерную длину и ширину 122х18 см (толщина 2,5-5,5 мм). У разных производителей размеры могут варьироваться.

Технология облицовки укладки плитки на гипсокартон Схема укладки плитки на гипсокартон. Стена подготовлена, произведена разметка, разведена клеящая масса – производится непосредственная наклейка кафеля. Начало облицовки стен – грунтовка. Оклеиваемая плоскость покрывается глубоко проникающей грунтовкой за 10-30 мин до начала оклейки. Это позволит связать частицы пыли. Наносится слой клея. Клей накладывается на небольшой участок поверхности стены и «разреживается» с помощью зубчатой стороны шпателя. Можно наносить клей непосредственно на поверхность плитки. Это целесообразно при использовании в качестве клеящей массы цементного раствора. Плитка при этом предварительно замачивается на 10-15 мин. Кафельная плитка кладется на клеящую массу и придавливается, слегка подвигаясь в стороны для придания ей правильного положения. Очень важно правильно «отпозиционировать» первую плитку. По ней, в дальнейшем, будут выравниваться остальные. Для этого чуть выше первого ряда натягивается нитка. Она должна отставать от будущей кафельной поверхности на 2-4 мм. Эта нитка станет контрольным уровнем для точного выставления кафеля в нужное положение. Чаще всего облицовка стен начинается от дальнего, «видимого» угла. Сначала наклеивается нижний ряд, с опорой плитки на закрепленную «отбивочную» планку или брус. Наклеиваются остальные плитки. Ширина горизонтальных и вертикальных швов регулируется с помощью специальных вставок – разметочных крестиков разной толщины. Можно использовать спички, клинышки и другие, удобные в конкретном случае приспособления. Правильность выравнивания кафеля по горизонтали и вертикали необходимо контролировать по возможности чаще. Выдавленную наружу клеящую массу из швов необходимо периодически зачищать, не допуская ее высыхания. Наклеивается нижний ряд плитки. По необходимости подрезается. Это делается после укладки финишного покрытия пола или определения уровня его высоты. Для этого снимается «отбивочная» планка. Уже установленный кафель должен, при этом, прочно удерживаться на стене. После окончательного высыхания клеящей массы производится затирание швов.При укладке плитки на пол важно правильно подготовить основание, так как кафель на неровной поверхности будет сильно «гулять», это портит внешний вид покрытия и ощущается при ходьбе. Еще одна проблема при отделке пола заключается в создании во всех помещениях одинакового уровня. Рассмотрим общую очередность работ: Выравнивание пола (стяжка, наливные полы). Выравнивание стен (штукатурка или гипсокартон). Укладка плитки на стену со второго рядя, первый оставляем незаполненным. Укладка плитки на пол. Укладка первого ряда настенной плитки. Причину такого порядка работ при укладке плитки мы подробно разбирали в статье про укладку плитки в ванной на стену. Необходимые инструменты Шпатель с ровной кромкой Шпатель-гребенка Резиновый шпатель для затирки Лазерный или водный уровень Пузырьковый уровень Крестики или системы выравнивания плитки (СВП) Резиновый молоток Емкости разных размеров для замешивания плиточного клея, цементно-песчаной смеси и затирки Правило Дрель-миксер Валик на длинном черенке для распределения грунтовки Кисть для грунтования отдельных участков Плиткорез Кусачки для керамики Рулетка Строительный угольник Желательно для каждого типа, вяжущего использовать отдельную емкость. Для затирки будет достаточно небольшого лотка, чтобы смесь не контактировала с остатками цементных составов. Необходимые строительные материалы Плитка Плиточный клей Цементно-песчаная смесь для стяжки Стальные профили для маяков Грунтующие составы в зависимости от типа поверхности Для заделывания швов и трещин в основании может потребоваться шпаклевка или монтажная пена. Шаг 1: Выравниваем поверхность Плитку желательно выкладывать на ровную поверхность, так как перекосы будут приводить к росту расхода плиточного клея. К тому же перепады будут визуальной заметны. Выравнивание может выполнятся разными способами: мокрая, сухая, полусухая стяжки или при помощи наливного пола. Перепады в уровне основания в новостройках могут составлять от 3 до 20 см, средний показатель – 7 см. Это означает, что в самой низкой точке квартиры будет 7 см, а в самой высокой - минимум 3 мм, если применять цементно-песчаную стяжку. Наиболее универсальной является «мокрое» выравнивание цементно-песчаным раствором, этот метод мы и рассмотрим в статье. На первом этапе нужно подготовить помещение к работе: удалить весь мусор, мелкую пыль собираем строительным пылесосом. Проверяем поверхность пола на наличие перепадов. Эта информация потребуется для выставления маяков, которые должны находиться на одном уровне. Обычно полы во всех комнатах выводят на один уровень, поэтому необходимо найти нулевую точку. Нулевая точка – это самая высокое место пола в отдельной комнате или во всей квартире. Все зависит от того, надо ли сделать уровень основания одинаковым во всех помещениях. В нулевой точке стяжка будет самой тонкой. Выставляем лазерным осепостроителем горизонтальную линию на всех стенах помещения. Расстояние до пола обычно берут равное целому числу (10 см, 50 см, 1 м), чтобы было проще считать, но конкретная величина при первой постановке прибора не имеет значения. Начало рулетки прикладываем к полу и измеряем расстояние до луча в разных углах комнат. Если прибор переносим в другие комнаты, то там берем высоту, которую использовали изначально. Для удобства на стены можно наносить метки с помощью маркера. Место, где высота будет минимальной, считается нулевым значением. Прибавляем к минимальному расстоянию до луча толщину стяжки (3 см, 5 см - с тёплым полом). На этом этапе нам нужно отметить на угольнике высоту от стяжки до луча на строительном угольнике. Если изначально расстояние от нуля до горизонтали было 10 см, то уровень поднимаем на 13 см, а на угольнике отмечаем 10 см. Чтобы проверить выкладки на практике, на пол можно положить небольшой брусок, который будет изображать стяжку. Для наращивания высоты в него вкручиваем саморез, к нему прикладываем уголок. Чтобы не портить инструмент отметками, приклеиваем малярный скотч на нем делаем метку на уровне высоты луча. Перед установкой маяков заделываются швы, стыки и трещины в полу. На основание можно постелить полиэтиленовую пленку, чтобы исключить протечки влаги из раствора на нижние этажи. Иногда в стяжку закладывают звукоизоляцию, тогда толщину пола нужно сделать больше. Эти цифры учитываем при расчетах. Если в квартире уже уложена плитка в отдельных помещениях, то толщину нужно учесть (обычно она составляет 1,1 – 1,7 см). Размер слоя плиточного клея зависит от размера зуба на шпателе-гребенке. Теперь можно приступать к установке маяков. Для стяжки толщиной 3 см рекомендуется использовать профиль высотой 1 см. Маяки выставляют на лепешки из пластичного раствора, стыки кладут с небольшим нахлестом, чтобы при выравнивании правило не цеплялось за стык. На улице и в зонах повышенной влажности лучше не сочетать гипсовую смесь с цементной, так как контакт их компонентов с водой приводит к химической реакции - образованию эттрингита. Расстояние между маяками должно соответствовать длине правила. На профиль у самой выступающей точки ставим строительный уголок и вдавливаем его в раствор, пока метка на малярном скотче не совпадет с лучом осепостроителя. Эту процедуру проделываем на всех участках пола, пока везде метка на уголке не совпадет с горизонталью лазера. Когда маяки лежат на одном уровне, можно закрепить их. Для этого подмазываем пустоты под ним раствором. Теперь можно приступать к выравниванию, пустоты между профилями заполняют раствором. Правилом подрезают лишний раствор. 100% прочности мокрая стяжка набирает за 28 дней, 70% - при нормальных температурных и влажностных условиях достигается через 7 дней. Большинство мастеров считают, что после этого срока можно переходить к последующей отделке. Подробнее про заливку мокрой стяжки читайте в отдельной статье на нашем сайте. Укладка напольной плитки зависит от перепадов на стенах. Если в углах нет 90 градусов, то в этих местах кафель надо будет подрезать. Шаг 2: Разметка под схему раскладки Перед укладкой плитки важно прикинуть расположение элементов на поверхности. Это можно сделать на бумаге или нанести разметку на пол. Раскладка выполняет две задачи: минимизировать подрезки и определиться с расположением швов. От способа укладки зависит внешний вид пола, приведем примеры раскладок. Традиционная (классическая) – наиболее универсальный способ, хорошо подходит для любых помещений и прост в исполнении для новичков. Плитка может быть как прямоугольной, так и квадратной. При этом способе швы идут без смещения. Диагональную можно использовать только с квадратной плиткой. При таком способе возрастает количество обрезков. У стен кафель имеет форму треугольника, при этом желательно, чтобы размер этих кусочков был одинаков со всех сторон. Со смещением – может быть диагональной или перпендикулярной стенам. Шов при этом получается, как у кирпичной кладки. Для этого способа нужна прямоугольная плитка. «Елочка» - такой способ укладки имитирует паркет. Раскладка сложна для начинающих плиточников и требует большого опыта. При раскладке напольной плитки важно учитывать расположение элементов с декором. Они обычно дороже фонового кафеля, поэтому надо располагать их на видном месте. Класть их под ванной или плитой не имеет смысла, так как там их никто не увидит. На входе в помещение лучше укладывать цельный кафель, в дальних углах можно уложить обрезанные части. Перед началом работ полезно выложить плитку на пол. Раскладку можно начинать от самого видного угла или от визуального центра помещения. Шаг 3: Подготовка плиточного клея Плиточный клей следует выбирать в зависимости от температурных и влажностных условий помещений. В мокрых зонах лучше отдать предпочтение составам с низким водопоглощением. Перед приготовлением клея рекомендуется ознакомиться с инструкцией на упаковке. Каждый клей имеет свою маркировку по государственному стандарту. Про изменения в ГОСТе для плиточного клея мы писали в отдельной статье. Для замешивания необходима чистая емкость без остатков старых растворов. В тару надо добавить воду, а затем засыпать сухие компоненты. Такой порядок работы нужен, чтобы предотвратить образование комочков. Плиточный клей не требует добавления каких-либо дополнительных ингредиентов. Раствор перемешивают шпателем или дрелью-миксером. Насадка должна быть чистой, следы от старых смесей необходимо очистить. После этого клей оставляют на 10 – 15 минут для насыщения влагой, затем повторно перемешивают. Нужно добиться консистенции густой сметаны. Вставка: Перед основными работами нужно загрунтовать поверхность. Выбор состава мы подробно разбирали в статье про кладку плитки на стены в ванной комнате. Шаг 4: Нанесение клея на плитку или пол Клей можно наносить тремя способами. Для этого потребуется шпатель с ровной кромкой и гребенка. Нанесение на обратную сторону плитки Нанесение на пол Нанесение на обе поверхности Принципиальной разницы между двумя первыми способами нет. Первый увеличивает темп работы, но подходит для более опытных плиточников. Третий способ нанесения используют, когда поверхность имеет неровности, что требует увеличения толщины вяжущего. Раньше плитку и поверхность смачивали водой. Это делали, чтобы керамика и стяжка не вытягивали воду из клея. Современные вяжущие и грунтовки предотвращают подсос влаги, поэтому дополнительное увлажнение не требуется. Подробнее про ошибки при укладке плитки читайте в отдельной статье. Клей должен равномерно распределяться по поверхности кафеля, избегайте борозд по дуге. Гребенка должна двигаться по горизонтали или по вертикали. Если состав наносят на стену и керамику, то направления чередуют. Между плиткой и полом не должно оставаться пустот, в противном случае при механической нагрузке сверху кусок керамики отломится. Наиболее часто такой недочет дает о себе знать, когда на углах появляются сколы и трещины при падении твердых предметов. Шаг 5: Укладка плитки После нанесения раствора переносим первую плитку по раскладке. Сначала кладем только целый кафель, резаный приклеивается в конце. Чтобы усадить плитку на раствор, используют резиновый молоток. Если плитка имеет хрупкое декоративное покрытие, то постукивание можно осуществлять рукой. Проверяем себя, прикладывая пузырьковый уровень в разных направлениях. В швы вставляем крестики или СВП (системы выравнивания плитки), чтобы размер промежутков был везде одинаковым. СВП: клин с зажимом Новичкам предпочтительно использовать системы выравнивания, потому что они позволяют не только выдерживать размер шва, но фиксируют одинаковую высоту кафеля. Шаг 6: Подрезка плитки Для разрезания керамики можно использовать плиткорез, болгарку, стеклорез, острое заточенное сверло, кусачки по керамики. Выбор инструмента индивидуален, но проще всего для новичка подойдет плиткорез. На кафеле отмечают линию реза, размещают его на платформе. Отметка должна совместиться с рисками на инструменте. Рукояткой на ролике делают надрез, затем нажатием на рычаг обламывают одну половину плитки. При диагональном резе, надлом лучше делать руками, а дугообразный элемент делают кусачками по керамики. Про другие способы резки кафеля читайте в отдельной статье на сайте. Шаг 7: Затирка швов Затирку (фугу) накладывают после застывания клея, обычно этот процесс занимает сутки, но до этого момента важно успеть сделать несколько операций. Плитку надо отмыть, если клей засохнет на поверхности кафеля, то его будет сложно убрать. При этом свежую кладку можно сдвинуть, поэтому не стоит работать губкой до начального схватывания. Пока клей еще не застыл, нужно расшить швы. Для этого из них удаляют часть раствора. Это место в будущем займет фуга. Подробнее про ошибки при затирке плитки читайте в отдельной статье. Фугу готовят из сухой смеси небольшими порциями. Для этого надо взять чистый лоток. Не рекомендуется мешать состав дрелью, так как в него будет попадать слишком много воздуха. Для этой цели лучше использовать резиновый или стальной шпатель. Наносить фугу лучше мягким резиновым инструментом, потому что металл может оставить на плитке повреждения. После затирания смеси в швы, остатки фуги надо смыть с плитки губкой и бесцветным моющим средством. Как правильно положить плитку на пол в разных комнатах Разные помещения имеют свои условия эксплуатации и требования к напольным покрытиям отличаются. В ванной комнате При формировании стяжки в этом помещении нужно сделать уклон от ванной к порогу. Если ванная комната представляет собой душевую с трапом, то уклон делают в сторону слива. С 2012 года трап в городской квартире сделать нельзя. По закону такая перепланировка должна быть согласована, но разрешение на нее не будет получено, поэтому легально сделать в городской квартире душевую со сливом в полу в настоящий момент нельзя. Вход в комнату обычно является главным местом этого помещения, остальная часть пола скрыта под раковинной и ванной. Влагопоглощение плитки должно быть не выше 3%. Ванная комната должна быть отделена порогом от остальной части квартиры. Этот элемент предотвращает распространение воды в случае протечки. Часто при ремонте порог ломают - это нарушение требований СНИП. Пол в ванной комнате часто опускают ниже уровня полов в других комнатах, это тоже является мерой против протечек коммуникаций. Под плиткой в ванной комнате желательно выполнить обмазочную гидроизоляцию. Подробнее про эту процедуру читайте в статье. В туалете В уборной требования такие же, как и в ванной комнате, так как там располагается сантехническое оборудование. Комплекс мер против протечки включает уклон, гидроизоляцию и порог. Порог можно облицевать плиткой, тогда он будет сочетаться с напольным покрытием. На кухне В этом помещении нужно тоже позаботиться о гидроизоляции. На кухне всегда много людей, часто предметы падают на пол, чтобы избежать повреждений плитка должна иметь повышенный класс прочности и влагопоглощение не больше 3%. Как правильно положить плитку на разные виды поверхностей На деревянный пол Деревянное основание плохо подходит для укладки плитки, но при желании сделать такой пол все-таки можно, для этого нужно создать определенные условия. В покрытии не должно быть щелей, поверхность должна быть ошкурена и отциклевана. Основание должно быть стабильно, это значит, что отдельные элементы не должны деформироваться. В противном случае плитка отойдет от основания. Чтобы это предотвратить, нужно армировать поверхность под кафелем. Деревянный пол должен быть покрыт защитными гидрофобными составами. На основании не должно быть гнили и трещин. На гипсокартон Гипсокартон достаточно редко используется для напольных покрытий, но в случае необходимости и на него можно положить плитку. Материал должен быть влагостойким. Гипсокартон надо уложить в 2 – 3 слоя. Все швы и стыки должны быть заделаны клеем. Подробнее про укладку плитки на гипсокартон читайте в статье на сайте. Фото напольной плитки в интерьере В конце мы собрали подборку вдохновляющих фото с использованием плитки для пола в интерьере

Демонтаж Начинается все с демонтажа старого оборудования. Если это старый дом, то велика вероятность, что прорвет какую-нибудь трубу или сорвет кран, поэтому надо быть крайне внимательным при производстве демонтажа оборудования. В новых домах этот процесс проще, как правило, демонтировать нечего, т.к. никакого оборудования нет. Затем производится замена радиаторов отопления. Монтаж труб В следующий раз сантехники приходят на объект после возведения и оштукатуривания перегородок в санузлах. Производится монтаж труб водопровода и канализации, все эти трубы монтируются в стенах. К этому моменту на объекте должны быть полные монтажные чертежи на устанавливаемое оборудование, наличие крепежных монтажных рам на встраиваемую сантехнику, полотенцесушитель. Установка оборудования Следующий этап — это установка сантехнического оборудования, работа производится перед финишной лакировкой паркета. Самый распространенный материал для водопровода — это металлопластик. Он удобен при монтаже, не требует сварки, нет отложения налета на стенках труб. Фирма производитель дает гарантию на эти трубы 80 лет эксплуатации, но, к сожалению, нет никакой статистики на этот материал, т.к. он достаточно новый. Также используются медные трубы, которые по характеристикам похожи на металлопластик, но имеет статистику по эксплуатации. Стоимость медных труб и комплектующих к ним, примерно в 1,5 раза выше, чем на металлопластик. Канализация прокладывается трубами ПВХ. Особенности Сантехнические работы на объекте являются одними из самых дорогих, т.к. эти работы относятся к разряду скрытых и цена ошибки очень велика. Очень часто Заказчик настаивает на "неправильной" расстановке сантехнических приборов в угоду дизайну помещения или нежеланию лицезреть унитаз при входе в санузел, хотя это помещение является изолированным и его нельзя рассматривать, как открытое или как часть какого-либо помещения. Из-за этого приходится сооружать различные подиумы, насосы и др. ухищрения, чтобы не нарушать законов физики и чтобы вода из унитаза уходила в основной стояк канализации, а не в биде, которое в силу дизайнерских решении находится ниже унитаза и ближе к основному стояку канализации. Порой стоит подумать, что лучше: нормальное функционирование сантехники или субъективный взгляд на дизайн санузла. Очень часто при неправильной расстановке сантехники и слишком больших трассах канализационных труб, происходит засор этих труб, которые при такой компоновке очень проблематично прочистить. Нормативное обозначение электро-схем, как правило, стандартное, поэтому человек имеющей базовые знания основ электротехники без труда сможет прочитать схему и выполнить ее монтаж. Чаще всего в частных секторах и квартирах востребованы следующие виды работ: 1. Монтаж силового кабеля и его текущий ремонт; 2. Установка электрощитов; 3. Подключение к щиту питающего кабеля; 4. Развод новой или демонтаж старой проводки; 5. Частичная или полная замена электроустановок; 6. План штробление стен под кабель и электро-точки; 7. Прокладка коммуникационных слаботочных сетей (телефон, телевизор, компьютер, антенны).